撒鹽哥資料走紅過程：撒鹽哥的餐廳不因“食物”而紅
“撒鹽哥”的餐廳，真的可以靠梗開下去嗎？撒鹽哥怎麼火的，撒鹽哥的餐廳，不因“食物”而紅。2017年，全球互聯網熱度最高的餐飲人，是這個：
撒鹽哥Salt Bae，真名是Nusret Gokce，都不知道怎麼念，更記不住了。
2017年1月，他在自己的Instagram上發佈了這條叫做“Ottoman Steak”的36秒小視頻，切牛排、撒鹽，風騷異常。這個視頻最早被髮上推特，第二天知名歌手Bruno Mars（火星哥）跟着發圖並配文，然後瞬間引爆了互聯網，在48小時內，他的原視頻被瀏覽240萬次，而現在則超過了1600萬。這個動作後來頻頻被流行歌手、體育明星、電影演員們模仿，而這些人中的不少成為了撒鹽哥餐廳的座上賓。
2018年1月我在美國採訪大董紐約店的時候，發現他剛剛在我們位於曼哈頓中城(相當於北京國貿吧)的酒店隔壁開了新的分店。一個網絡梗的熱度往往不超過幾天，但撒鹽哥的熱度不僅灼燒了一年，還實打實地落了地。
撒鹽哥，一場從意外開始的策劃
在國外，撒鹽哥基本上被定義為2017的第一活梗，他的走紅像是一場意外，可在之後，風潮中的他牢牢掌着舵，有着相當的控制力。
他要保證自己永遠以一個精煉的標誌性形象出現 ，這本身就像是一個容易被記憶的符號，也讓他從一個真正的人抽象為一個LOGO：緊扎馬尾+墨鏡+深V白襯衫和黑色馬甲+明顯是練過的身材，形象管理的要點不只是炸裂，更是穩定。
他能夠出現在大型的活動中，這類活動可以幫助他打入跨行業羣體的視野。 在走紅之後，英超阿森納的球員維爾貝克在打進兩球之後模仿了撒鹽哥的動作，這是他因傷缺席200多日之後的華麗迴歸因此受到巨大關注；而2月份美國超級碗的比賽期間，幾位知名的説唱選手拍攝的短片裏也使用了這個動作。
幾個禮拜後，撒鹽哥非常“及時”地出現在勞倫斯世界體育獎上，和美國體育名將菲爾普斯、西蒙拜爾斯等一起擺出撒鹽姿勢，這也讓他在運動行業打開了更多曝光度。
哪裏觀眾多就去哪裏撒
他需要找到最貼近氣質也擁有最強號召力的羣體——於是他奔向了音樂圈。 最早他的走紅就很大程度上仰仗火星哥的轉發，之後蕾哈娜穿着印了他形象的T恤、賈斯丁比伯也模仿過他的動作。除了靠別人帶傳播，他也在積極混圈子，比如DJ Khaled曾經到訪過他的餐廳，之後他也參與出演了DJ Khaled負責推廣的伏特加品牌的廣告，併為他的生日派對供應食物，這些讓他進一步打入了熱衷於炫耀式分享的主流嘻哈音樂人世界。
隨便一張合影裏面都能裝進Usher + 吹牛老爹 + DJ Khaled
他需要製造一些彷彿過火乃至倒退的爭議點 ，悄悄地豐富自己的形象，也讓熱度有效地持續下去，因為一個光是被全民模仿的動作也很容易被全民快速遺忘。11月撒鹽哥的邁阿密店開業後，網友扒出了一張他模仿切格瓦拉的照片，由於歷史原因這個地方對於古巴敵意十足，而這張照片更是在開業不久引起了大規模爭議。
就是這張引發爭議的照片
在今年1月，撒鹽哥在Instagram上發佈了一個前所未見的新產品製作，切肉和撒鹽的姿態不變，但這回牛排裏面夾上了提前切好的奶酪碎和蘆筍，一些人發現了這就是自己的童年陰影——卡夫經典片裝奶酪，紛紛炸鍋，在網上成羣結隊地吐槽説這一筆玩兒大了自己絕對不要吃這種牛排。這款上沒上線姑且一説，但至少在開業之後，它又引發了一輪激烈的討論。
這兩次爭議點在一般看來絕對都屬於負面，但對於競爭激烈的餐飲市場來説，開業能伴隨着這樣的關注度，而且這樣的關注度都帶有網絡自發挖掘機制(一個網友從以前照片堆裏翻出來的，一個是網友從視頻裏面找到的小細節)，在這個時代也許並不是件壞事了。
還有一點，就是這事兒還得背景有積累，而這方面則最好不能太招搖 ，因為撒鹽哥故事裏，“貧苦家庭長大、5歲輟學、14歲開始在廚房辛苦工作並實現夢想”是核心知識點。實際上，撒鹽哥走紅並不是白手起家從零開始的騰飛。
撒鹽哥和金主合影的時候就不戴墨鏡了誒
土耳其的億萬富翁Ferit Sahenk在偶然間來到他店鋪吃飯之後，看中了撒鹽哥的價值，從最開始他就支持着他的品牌走出國門來到了多哈、迪拜等地，同時還開出了主打漢堡類快餐的二線品牌，在當時撒鹽哥其實在土耳其已經有一定名氣，旗下總共擁有7家餐廳、管理着400多名員工。Ferit Sahenk手中的集團在土耳其、英國、美國等地都有多家知名餐廳，這位金主甚至決定將集團旗下的一些品牌打包拆分出來IPO，萬一輪到了撒鹽哥的餐廳，那確實是太魔幻了。
一個餐廳，可以靠梗開下去嗎？
同樣在歲末年初之際，廚師行業出了兩件大事。法餐的傳奇人物、旗下餐廳連續52年摘得米其林三星的保羅·博古斯離開了人事；而在美國，反擊性騷擾的火燃燒到了廚房，包括美國Eataly的經營者Mario Batali、知名餐廳The Spotted Pig擁有者Ken Friedman在內的性騷擾黑幕被受害者們一一揭開。
在同一時期，撒鹽哥大手筆進軍美國，3個月裏連開邁阿密、紐約兩家門店。這似乎是一種世代更替的暗喻。
撒鹽哥出現，是在為一個新的時代帶鹽嗎
保羅博古斯所代表的傳統行業宗師們逐漸退隱，而八九十年代開始塑造的名人主廚身陷囹吾的時候，撒鹽哥似乎代表着一種後現代的廚師身份，它不再與烹飪技巧、烹飪哲學、烹飪經營思路相關，它可以是一個表情、一個姿勢、一個梗。我們早就邁過了“為了吃飽或吃好而去一家餐廳”的時代，現在我們甚至要推翻“為了綜合體驗或價值認同去吃飯”。
撒鹽哥的紐約門店開業之後，權威媒體們給出的評價普遍不佳。Eater網站認為牛排吃起來像塑料並且調味很差，紐約郵報則將它列為宰客餐廳第一名，GQ雜誌對牛排的平價也是極其平庸——沒什麼味道、且太硬，漢堡扒煎過頭了，而生牛肉韃靼則剁得太爛，他們定了8點半的位置但10點多還沒能入座，但這有什麼關係呢？
這是你來餐廳的目的，不是牛排
11點半，在撒鹽哥緩緩走來的那一瞬間，他舉起刀、舉起胳膊，讓自己的每個動作完美地控制在45秒鐘左右——不用剪輯，適合直接上傳。所有人都拿起了手機，原諒了一切漫長等待和不佳口味，這個世界只剩下了拍攝和分享按鈕，我們生活在一個社交媒體霸權主義的時代，誰不想要親眼見到互聯網最火爆的梗本身呢？更何況這個梗還在你面前為你準備大牛排。
食物會變質，餐廳會倒閉，段子一閃而過，卻同時永恆。
